Сколько раз вы выжимали педаль тормоза, ожидая привычного четкого упора, а вместо этого она проваливалась к полу? Если это случилось с вашей «семеркой», не спешите грешить на колодки или суппорты — часто виновником оказывается главный тормозной цилиндр ВАЗ 2107. Устройство это простое, но капризное, и его ремонт вполне по силам даже начинающему автовладельцу, имеющему базовый набор инструментов.
Основная задача главного цилиндра — преобразовать усилие вашей ноги в давление тормозной жидкости в системе. Внутри корпуса расположены два поршня с манжетами, которые создают рабочее давление в контурах передних и задних тормозов. Когда манжеты изнашиваются или закисают поршни, герметичность теряется, что и ощущается как «проваливание» педали. Также характерным признаком является подтекание тормозной жидкости под машиной или в районе вакуумного усилителя.
Игнорировать эти симптомы нельзя — речь идет о вашей безопасности. В отличие от ремонта цилиндра сцепления, где можно доехать до сервиса «на передаче», отказ тормозов — это аварийная ситуация. Поэтому если педаль стала мягкой, а уровень жидкости в бачке падает, готовьтесь к разборке. Забегая вперед, скажу: в 90% случаев ремонт главного цилиндра ВАЗ 2107 сводится к замене ремкомплекта, состоящего из манжет и пыльников, а сам корпус менять не требуется.
Диагностика: что именно стучит в цилиндре
Прежде чем снимать узел, убедимся, что проблема действительно в нем. Простой тест: заглушите двигатель и несколько раз резко нажмите на педаль тормоза. Если при первом нажатии она уходит в пол, а при последующих — становится жестче (насосывает), значит, воздух попал в систему или текут манжеты внутри цилиндра. Если педаль стабильно «мягкая» на всех качках — дело в механическом износе. Как разобрать главный тормозной цилиндр ВАЗ, чтобы понять масштаб бедствия? Снимите его с вакуумного усилителя (две гайки на 13) и слейте остатки жидкости.
Осмотрите зеркало цилиндра изнутри. Вы увидите два поршня: первый (ближний к усилителю) и второй (глубинный). Попробуйте сдвинуть их отверткой. Если поршни ходят туго, с заеданиями, — это результат коррозии и грязи в жидкости. Обычно виной всему несвоевременная замена тормозухи, которая гигроскопична и со временем разъедает внутренности. Также обратите внимание на пружины — если они просели или сломались, поршни не будут возвращаться в исходное положение.
Обратите внимание на важный нюанс: разница между ремонтом главного тормозного и ремонтом цилиндра сцепления ВАЗ существенна. В сцеплении всего один поршень и проще конструкция, а в тормозном — два контура и специальные перепускные клапаны. Поэтому не пытайтесь использовать ремкомплект от сцепления для тормозов и наоборот. Точный диагноз — это 50% успеха, и он ставится только после вскрытия узла.
Пошаговая разборка и дефектовка
Итак, разбираем. Снимите резиновый пыльник с задней части корпуса, выньте стопорное кольцо при помощи круглогубцев. Далее извлеките первый поршень в сборе с тарелкой пружины и самой пружиной. Чтобы вытащить второй поршень, потребуется аккуратность: внутри есть винт-ограничитель, который нужно утопить отверткой через технологическое отверстие в корпусе. Не применяйте грубую силу — если деталь не идет, покапайте WD-40 и подождите 10 минут.
Когда все поршни извлечены, промойте корпус чистым спиртом или тормозной жидкостью. Категорически нельзя использовать бензин или керосин — они оставляют масляную пленку, которая разъедает новые резиновые манжеты. Теперь проведите дефектовку: измерьте зазоры между поршнем и стенкой цилиндра. Допустимый люфт — не более 0.15 мм. Если больше, поршни подлежат замене, так как они будут перекашиваться и быстро убьют новые манжеты. Глубокие царапины на зеркале цилиндра — повод задуматься о замене корпуса целиком.
Как отремонтировать главный цилиндр сцепления ВАЗ и тормозной — алгоритм схож, но в тормозном обязательна проверка диаметра. Используйте штангенциркуль и сравните с номиналом 22.0 мм для ВАЗ 2107. Если диаметр больше 22.1 мм — цилиндр «разбит», и ремкомплект не поможет. В этом случае дешевле купить новый узел в сборе, чем мучиться с восстановлением. Впрочем, для большинства машин с пробегом до 150 тысяч км ремкомплекта будет достаточно.
Сборка и прокачка: дьявол в деталях
Перед сборкой обязательно смочите новые манжеты тормозной жидкостью. Сухую резину при установке легко порвать, и тогда вся работа пойдет насмарку. Устанавливайте первый поршень с пружиной, затем второй с упорным винтом. Не забудьте поставить новое стопорное кольцо и пыльник. Момент затяжки гаек к вакуумному усилителю — 20 Нм, не более, чтобы не сорвать резьбу.
После установки цилиндра на автомобиль залейте свежую тормозную жидкость класса DOT-4 и приступайте к прокачке системы. Порядок прокачки на «семерке»: сначала заднее правое колесо, затем заднее левое, потом переднее правое и переднее левое. Это стандартная схема для диагональной разводки контуров. Понадобится помощник, который будет нажимать на педаль по вашей команде. Обязательно следите за уровнем жидкости в бачке — если он опустится ниже минимума, в систему снова попадет воздух, и придется начинать заново.
Типичная ошибка новичков — экономия на жидкости и использование «отработки» от старой системы. Запомните: тормозная жидкость впитывает влагу из воздуха, поэтому смешивать старую и новую недопустимо. Также не стоит прокачивать «дедовским» методом, если у вас есть вакуумный прокачник — он позволяет сделать всё в одиночку за 15 минут. После завершения процедуры несколько раз нажмите педаль при заглушенном моторе: она должна быть упругой и возвращаться в исходное положение.
Профилактика: как продлить жизнь цилиндра
Главный враг тормозной системы — старость. Заводской регламент предписывает менять жидкость каждые 2 года или 30 000 км пробега. Практика показывает, что большинство владельцев «семерок» игнорируют это правило, что приводит к закисанию поршней. Если вы купили авто с рук и не знаете, когда менялась тормозуха, — замените ее сразу, это дешевле, чем ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ в дальнейшем.
Регулярно осматривайте шланги и трубки на предмет вздутий и трещин. Подклинивающий суппорт создает избыточное давление в контуре, и гидроудар рано или поздно пробьет манжеты главного цилиндра. Также следите за состоянием вакуумного усилителя — если его диафрагма пропускает, педаль становится тугой, и нагрузка на манжеты возрастает.
Наконец, не забывайте о сезонности. Зимой, при перепадах температур, конденсат в системе замерзает и повреждает резиновые элементы. Если автомобиль долго стоит на морозе, перед началом движения прогрейте тормоза несколькими плавными нажатиями на педаль. Это простое правило избавит вас от внезапного отказа тормозов в самый неподходящий момент.
Особенности ремонта цилиндра сцепления
Многие владельцы «семерок» сталкиваются с проблемой, когда педаль сцепления проваливается, а передача включается с хрустом. Это симптом износа главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107. Несмотря на внешнюю схожесть с тормозным, устройство здесь проще: один поршень, одна манжета и обратный клапан. Ремонт главного сцепления ВАЗ часто путают с тормозным, но покупать нужно разные ремкомплекты.
Симптомы неисправности цилиндра сцепления: педаль становится мягкой, а точка схватывания пропадает. Жидкость в бачке сцепления (он маленький, отдельный) начинает пениться — это признак подсоса воздуха. Причина обычно кроется в износе манжеты или задиров на зеркале. Если вовремя не провести ремонт цилиндра сцепления ВАЗ, вы рискуете остаться без нейтрали на светофоре, что крайне опасно.
Процедура ремонта аналогична тормозному: демонтаж, дефектовка, замена манжет и прокачка. Единственное отличие — прокачка сцепления производится только в одном контуре, в паре с рабочим цилиндром на коробке передач. Не забывайте смазывать новые детали сцепления смазкой CIATIM-201, а не тормозной жидкостью — это продлит срок службы манжет.
Практические советы по установке
При установке цилиндра на автомобиль обратите внимание на центрирующую втулку. На ВАЗ 2107 она часто теряется при разборке, и без неё толкатель вакуумного усилителя будет давить на поршень под углом. Это вызовет быстрый износ манжет и повторный ремонт через 3-4 месяца. Втулка — дешевая деталь, но критически важная, поэтому проверьте её наличие перед сборкой.
Не затягивайте гайки крепления «от души» — корпус цилиндра алюминиевый и легко трескается. Используйте динамометрический ключ. Если его нет, затягивайте обычным воротком с усилием, достаточным для фиксации, но не допуская хруста резьбы. После затяжки обязательно проверьте, что толкатель упирается в поршень ровно по центру — при необходимости отрегулируйте его эксцентриком на усилителе.
Наконец, запомните золотое правило: после ремонта главного тормозного цилиндра или главного сцепления ВАЗ 2107 первые 200 км езды будьте особенно внимательны. Прислушивайтесь к работе педалей, проверяйте на стоянке подтеки. Если что-то кажется подозрительным — сразу остановитесь и проверьте места соединений. Лучше потратить 10 минут на контроль, чем потом менять корпус из-за перегрева от трения металла по металлу.
