Согласитесь, гул из передней части автомобиля при движении — это повод насторожиться, а не «доездить до лучших времен». Вы когда-нибудь задумывались, почему опытные водители советуют прислушиваться к звуку на поворотах, а не на прямом участке трассы? Именно так проявляет себя изношенный ступичный подшипник — сначала едва слышно, а затем с нарастающей силой, превращая каждую поездку в источник дискомфорта и опасности.
Передний ступичный подшипник на автомобилях ВАЗ — классика «классики» и переднеприводных моделей. Независимо от того, ездите вы на «семерке» или на «Приоре», принцип замены во многом схож, но есть и существенные различия в конструкции. Если вы умеете держать в руках ключ и имеете базовые навыки, то операция по замене займет у вас от одного до трех часов. При этом вы сэкономите приличную сумму на услугах автосервиса, а главное — будете уверены в качестве выполненной работы.
Почему подшипник выходит из строя? Ресурс ступичного подшипника ВАЗ составляет порядка 60-100 тысяч километров, но на его долговечность напрямую влияют качество дорожного покрытия, стиль вождения и даже степень затяжки ступичной гайки при предыдущем ремонте. Затяжка «от балды» часто становится причиной того, что новая деталь выходит из строя уже через 5 тысяч километров. Поэтому прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть динамометрический ключ — это не прихоть, а необходимость для правильного ремонта.
Симптомы неисправности и диагностика
Прежде чем менять подшипник, важно точно убедиться, что источник гула — именно он, а не, скажем, изношенная резина или поломанный ШРУС. Характерный признак — усиление гула при повороте руля в одну сторону. На автомобилях ВАЗ с передним приводом при левом повороте нагрузка на правый подшипник увеличивается, и гул становится громче. Если звук усиливается при повороте направо — виноват левый подшипник. На заднеприводной «классике» диагностика аналогична, но гул может быть менее выраженным.
Второй метод проверки — вывесить колесо домкратом и покачать его в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если чувствуется люфт — подшипник требует немедленной замены. Но помните: на некоторых моделях ВАЗ с передним приводом люфт может отсутствовать даже при сильно изношенном подшипнике из-за конструктивных особенностей. В таком случае раскрутите колесо рукой и послушайте звук — шум, похожий на шорох или гул, станет верным признаком неисправности.
Игнорировать гул категорически нельзя. Разрушившийся подшипник может заклинить прямо на ходу, что приведет к серьезной аварии, ведь колесо просто перестанет вращаться. Даже если этого не произойдет, повреждения посадочного места в ступице из-за проворачивания подшипника неизбежно приведут к замене всей ступицы в сборе, а это в разы дороже. Поэтому при первых симптомах — сразу в гараж или на СТО.
Необходимый инструмент и материалы
Чтобы поменять подшипники передних колес на ВАЗ, вам понадобится стандартный набор инструментов, который есть у большинства автомобилистов. Но есть и специфические приспособления. Подготовьте заранее всё необходимое, чтобы не отвлекаться в процессе работы. Список выглядит так:
- домкрат, баллонный ключ, противооткатные упоры и надежные опоры под кузов (не используйте для этого домкрат);
- головки и вороток на 30 (для ступичной гайки), 13, 17, 19, трещотка, удлинители;
- молоток, зубило, выколотка или съемник для выдавливания подшипника из ступицы;
- динамометрический ключ с диапазоном до 250 Нм — обязательное условие для правильной сборки;
- съемник для снятия стопорных колец (или тонкие пассатижи);
- новая ступичная гайка, проникающая смазка WD-40, графитовая смазка для запрессовки.
Не пытайтесь сэкономить на инструменте, используя подручные средства вроде битого резца вместо съемника. Это не только затруднит работу, но и может повредить посадочные поверхности, после чего ремонт обойдется гораздо дороже. Лучше один раз купить хороший съемник, который еще не раз вам пригодится, чем потом менять ступицу целиком.
Особенности замены на переднеприводных моделях (Приора, Калина, Гранта, Самара)
На этих автомобилях подшипник запрессован в поворотный кулак, а не в ступицу, что требует особого подхода. Процесс начинается со снятия колеса, тормозного суппорта и тормозного диска. Суппорт не отсоединяйте от шланга — просто подвяжите его проволокой, чтобы не пережимать магистраль. Центральную гайку ступицы отворачивают при снятом колесе и зажатых тормозах, либо с помощником, который нажимает педаль тормоза. Усилие откручивания очень большое, поэтому потребуется длинный рычаг.
Далее отсоединяется шаровой палец и рулевая тяга от поворотного кулака. После этого кулак полностью снимается с автомобиля. Для извлечения старого подшипника необходимо выбить внутреннюю обойму через проставку, не повреждая при этом корпус кулака. Многие мастера используют для этих целей старую выбитую обойму подшипника, которую ставят с обратной стороны — этот метод проверен годами и не требует специального оборудования. Однако без съемника приходится прикладывать значительные усилия.
Перед запрессовкой нового подшипника тщательно очистите посадочное место в кулаке от грязи и ржавчины и обработайте его тонким слоем графитовой смазки. Запрессовку производите строго через наружную обойму, чтобы не повредить сепаратор и тела качения. Если наносить удары по внутренней обойме, вы рискуете повредить новый подшипник еще до того, как он заработает. После запрессовки установите стопорное кольцо и соберите все в обратном порядке, соблюдая момент затяжки ступичной гайки.
Замена на «классике» (ВАЗ 2101–2107)
На заднеприводных моделях конструкция отличается: подшипников здесь два — внутренний и наружный, и они устанавливаются в ступицу отдельно. Чаще всего меняют сразу оба, поскольку они изнашиваются практически одновременно. Сняв колесо, открутите ступичную гайку и снимите шайбу. Затем ступицу вместе с тормозным диском или барабаном можно стащить с цапфы. Иногда для этого потребуется съемник, если подшипник прикипел.
Старые наружные подшипники вынимаются легко, а вот внутренние придется извлекать через специальное отверстие в ступице, выстукивая их выколоткой с обратной стороны. Никогда не бейте по самим подшипникам напрямую — используйте мягкий металлический или медный пруток. Перед установкой новых деталей обязательно заполните ступицу свежей смазкой «Литол-24» или аналогичной. Старая смазка, смешанная с металлической пылью, — главный враг нового подшипника.
Запрессуйте наружные обоймы в ступицу заподлицо, затем вложите внутренние обоймы с сепараторами, предварительно заполнив их смазкой. После установки ступицы на цапфу затяните гайку с требуемым усилием, а затем ослабьте и окончательно затяните с моментом 20–30 Нм, обеспечивая регулировку люфта. Проверьте: ступица должна вращаться свободно, без закусываний, а люфт не должен ощущаться. Появление гула после замены на «классике» часто связано именно с неправильной регулировкой, а не с бракованной деталью.
Типичные ошибки и советы
Самая распространенная ошибка — экономия на смазке и уплотнительных элементах. Если при замене подшипника на переднеприводном ВАЗ не заменить пыльник ШРУСа (если он поврежден) или не очистить шлицы ступицы, то пыль и вода попадут в подшипник и быстро выведут его из строя. Второй популярный недочет — использование старой ступичной гайки. Даже если она выглядит нормально, ее контрящая часть уже деформирована, и гайка может самопроизвольно открутиться. Это чревато не только люфтом, но и аварией. Всегда ставьте новую гайку — стоит она копейки, а безопасность дороже.
Третья ошибка — нарушение моментной затяжки. Многие «мастера» затягивают гайку с усилием «пока не треснет», думая, что так надежнее. На самом деле перетянутый подшипник греется, разрушается сепаратор, и через несколько сотен километров гул возвращается. Недожим не менее опасен — возникает люфт на ступице. Поэтому обязательно используйте динамометрический ключ и проверяйте рекомендованный момент затяжки для конкретной модели ВАЗ.
Наконец, самая главная рекомендация: если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет подходящего инструмента — смело обращайтесь на СТО. Самостоятельная замена подшипников переднего колеса ВАЗ — задача средней сложности, но ошибки здесь стоят дорого. Если вы все же решились сделать это сами, не торопитесь, следуйте инструкции и проверяйте каждый шаг. Удачного ремонта и ровных дорог!
