Согласитесь, ремень ГРМ — это та деталь, обрыв которой превращает обычную поездку в гарантированный капитальный ремонт головки блока цилиндров. На двигателе 1.4 MPI (CWVA) Skoda Octavia последствия обрыва фатальны, ведь поршни встречаются с клапанами. Сегодня разберем, как заменить ремень и ролики своими руками, не имея подъемника, и на чем нельзя экономить, чтобы не попасть на дорогой ремонт через 20 тысяч километров.
Двигатель 1.4 MPI (объем 1395 см³, мощность 80 или 110 л.с.) — это атмосферный мотор, который устанавливался на Octavia A7 и более ранние версии A5. В отличие от турбированных агрегатов, здесь ремень ГРМ расположен с правой стороны двигателя, доступ к нему относительно удобен, но есть свои подводные камни. Главный нюанс — слабый натяжной ролик, который часто клинит уже к 60-70 тысячам километров, особенно если машина эксплуатируется в пыльных условиях. Замена ремня ГРМ Skoda Octavia 1.4 по регламенту производителя предписана каждые 120 тысяч километров или каждые 6 лет, в зависимости от того, что наступит раньше. Но практика показывает: если вы покупаете б/у авто с пробегом 90-100 тысяч и неизвестной историей обслуживания, не гадайте — меняйте сразу. Разница в цене между комплектом ремня и ремонтом ГБЦ составляет порядка 10-15 раз.
Многие владельцы задаются вопросом: можно ли заменить только ремень, оставив старые ролики? Отвечаю прямо: можно, но это лотерея. Натяжной ролик на этом моторе ходит меньше, чем сам ремень, из-за слабого подшипника. Если он заклинит на ходу — ремень либо слетит, либо порвется, и последствия будут те же, что и при естественном обрыве. Поэтому всегда ставим полный комплект: ремень, обводной ролик, натяжной ролик с эксцентриком, а заодно проверяем помпу — если она имеет люфт или подтекает, меняем и ее, пока снят ремень. Это стандартная практика на СТО, и экономить на этом нельзя.
Еще один важный аспект — метки ГРМ. На двигателе CWVA метки на шкивах распредвалов и коленвала хорошо видны, но есть нюанс: сам шкив коленвала имеет шпонку, которая со временем изнашивается. Если шпонка изношена, шкив может проворачиваться относительно коленвала, и метка будет врать. Это случается редко, но перед заменой стоит проверить целостность шпоночного паза. Иначе вы выставите все по меткам, а зажигание будет неверным, двигатель будет работать с детонацией или троить.
Подготовка и необходимый инструмент
Прежде чем приступить к работе, убедимся, что у нас есть всё необходимое. Из специального инструмента понадобится динамометрический ключ для затяжки роликов и болтов шкивов, а также стандартный набор головок и трещоток. Для фиксации шкивов удобно использовать специальные приспособления, но если их нет, подойдет мощная отвертка или вороток, которым удерживаем шкив от проворачивания. Обязательно заглушите двигатель и дайте ему полностью остыть — работа с горячим мотором не только опасна ожогами, но и приводит к деформации пластиковых защитных кожухов.
Автомобиль устанавливаем на ровную площадку, включаем ручник и поддомкрачиваем правую переднюю сторону. Снимаем правое переднее колесо — это даст доступ к шкиву коленвала. Далее демонтируем пластиковую защиту двигателя снизу (она крепится на 4 болтах). Не забудьте снять декоративную крышку двигателя сверху — она мешает доступу к верхней части ремня. Для снятия ремня также нужно ослабить болт шкива коленвала, но это лучше сделать до снятия ремня, чтобы коленвал не проворачивался.
Перед началом работ отключите клемму аккумулятора. Это критически важно, если автомобиль оборудован системой старт-стоп — при снятии датчиков они могут выдать ошибки. Также рекомендую сфотографировать на телефон схему расположения ремня и направление его хода (стрелка на ремне обычно показывает направление вращения). Новый ремень должен вращаться в том же направлении, что и старый, иначе он может перекрутиться и быстро износиться.
Пошаговый алгоритм замены
Итак, приступаем. Снимаем правое колесо и локер (пластиковую подкрылок). Откручиваем верхний и нижний кожухи ремня ГРМ — они пластиковые, крепятся на болтах на 10. Далее находим шкив коленвала — он большой, металлический. Фиксируем коленвал от проворачивания, вставив крепкую отвертку в зубья маховика через смотровое окно (можно также заблокировать шкив специальным съемником). Срываем болт шкива коленвала головкой на 18 или 19 (зависит от модели). Не выкручиваем полностью — только ослабляем. Теперь снимаем ремень с навесного оборудования (генератор, кондиционер), а затем и сам шкив коленвала.
Прокручиваем коленвал за болт (или за шкив, если он уже снят) так, чтобы метка на маховике или шкиве совпала с указателем. На двигателе 1.4 MPI метка расположена на защитном кожухе снизу и на зубчатом венце маховика. Снимаем нижний кожух ГРМ, открывая доступ к ремню. Теперь видим натяжной ролик — он имеет эксцентрик с шестигранником под ключ. Ослабляем болт натяжного ролика (обычно на 16 или 18) и поворачиваем эксцентрик так, чтобы ослабить натяжение ремня. Снимаем ремень со шкивов распредвалов и коленвала.
Прежде чем ставить новый ремень, проверяем состояние шкивов распредвалов на предмет выработки. Если на зубьях видны задиры или следы износа, их нужно заменить. Ставим новый ремень, начиная со шкива коленвала, затем на обводной ролик и шкивы распредвалов. Важно: ремень должен плотно прилегать к шкивам, без провисаний на участках между ними. Теперь регулируем натяжение: поворачиваем эксцентрик натяжного ролика так, чтобы стрелка на корпусе ролика совпала с выемкой или указателем. Затягиваем болт натяжного ролика моментом 25-30 Нм.
Проворачиваем коленвал на два полных оборота и снова проверяем совпадение меток. Если метки совпали — отлично. Если нет — повторяем процедуру, так как ремень мог соскочить на зуб. Затем устанавливаем на место шкив коленвала и затягиваем его болт моментом 100-120 Нм (лучше использовать динамометрический ключ). Ставим кожухи, локер, колесо, подключаем аккумулятор. Заводим двигатель и слушаем: посторонний свист, стук, гул недопустимы. Проверяем, не появляются ли ошибки по датчику распредвала или коленвала через диагностический сканер.
Сравнительная характеристика комплектов для замены
На рынке представлено несколько вариантов комплектов ГРМ для Skoda Octavia 1.4. Вот их основные отличия:
| Бренд | Ресурс (км) | Цена (руб.) | Особенности |
|---|---|---|---|
| Оригинал (VAG 04C109119K) | 120 000 | 7 500 – 9 000 | Гарантированное качество, маркировка VAG |
| INA | 100 000 – 120 000 | 4 500 – 6 000 | Хорошо зарекомендовавший себя аналог, часто ставят на конвейере |
| Gates | 90 000 – 100 000 | 4 000 – 5 500 | Доступная цена, но подшипники роликов слабее |
| ContiTech | 100 000 | 5 000 – 6 500 | Немецкое качество, ремень чуть мягче |
Как видите, разница в цене между оригиналом и качественным аналогом составляет около 3-4 тысяч рублей. Мой совет: если автомобиль эксплуатируется в спокойном режиме и вы не планируете проходить более 100 тысяч на этом ремне, берите INA или ContiTech. Если же машина часто ездит по трассе на высоких оборотах или вы любите динамичную езду — только оригинал. Экономия на ремне ГРМ — это всегда риск, который может вылиться в замену двигателя.
Кстати, многие задаются вопросом: нужно ли менять помпу при замене ремня ГРМ? На 1.4 MPI помпа приводится отдельным ремнем, и к ремню ГРМ отношения не имеет. Поэтому если помпа работает исправно и не течет, трогать ее не нужно. Это дополнительный плюс данной модификации двигателя — экономия на обслуживании.
Типичные ошибки при самостоятельной замене
Первая и самая распространенная ошибка — выставление меток «на глаз». Многие новички совмещают метки на шкивах, не проверив положение поршня первого цилиндра в ВМТ. В итоге после запуска двигатель работает с перебоями, а через пару сотен километров ремень начинает издавать свист из-за перекоса. Вторая ошибка — затяжка болта натяжного ролика «от руки». Это приводит к ослаблению натяжения в процессе работы, ремень начинает проскакивать, и метки сбиваются. Третья — игнорирование проверки направления вращения ремня. Если поставить ремень «в обратную сторону», его зубья быстрее износятся, и срок службы сократится в два раза.
Отдельно стоит сказать про болты шкива коленвала. На этом двигателе они одноразовые (с пластическим деформируемым покрытием). По регламенту их нужно заменять при каждой установке. Если оставить старый болт, он может ослабнуть от вибрации, и шкив начнет болтаться. Это вызовет погрешность в показаниях датчика коленвала, двигатель будет работать с перебоями, а на приборной панели загорится «Check Engine». Не поленитесь купить новый болт — стоит он пару сотен рублей.
И еще один нюанс — использование герметика при установке кожухов. Многие мастера наносят силикон на стыки пластиковых кожухов, чтобы исключить попадание пыли. Делать этого не стоит: герметик может попасть на ремень и шкивы, что вызовет проскальзывание. Кожухи должны стоять на своих местах плотно, но без герметика. Достаточно просто протереть их от грязи.
Стоит ли доверять сервисным центрам?
Если вы не уверены в своих силах или у вас нет необходимого инструмента, лучше обратиться в специализированный сервис. Средняя стоимость замены ремня ГРМ на Skoda Octavia 1.4 в Москве составляет 6-8 тысяч рублей за работу. В регионах — 4-5 тысяч. Это не так много, если учесть, что самостоятельная замена может занять у вас полдня, а ошибка обойдется в 100+ тысяч. При выборе сервиса обращайте внимание на наличие динамометрических ключей и приспособлений для фиксации шкивов — если мастер работает «на глаз», лучше отказаться от его услуг.
Также при заказе запчастей уточняйте, входит ли в комплект новый болт шкива коленвала. Если нет — купите его отдельно. Оригинальный номер болта — N91096701. Еще один момент: после замены ремня ГРМ обязательно обнулите межсервисный интервал в блоке управления двигателем, если автомобиль оборудован системой напоминания о ТО. Это делается через диагностический адаптер. Если этого не сделать, на панели будет постоянно гореть значок сервиса.
Итак, подведем итог. Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia 1.4 — задача, посильная для большинства автовладельцев со средними навыками ремонта. Главное — не спешить, точно следовать меткам, использовать качественные комплектующие и динамометрический ключ. При соблюдении этих условий ремень прослужит положенные 120 тысяч километров без каких-либо сюрпризов. Есть ли что-то сложное в этой процедуре? Пожалуй, только внимательность и аккуратность. Будете ли вы делать замену самостоятельно или доверите мастеру — решать вам, но теперь вы знаете все подводные камни и сможете проконтролировать работу.
Реклама. Рекламодатель ООО «Авторусь Ритейл» ИНН 7727168520 , https://www.autorus.ru/ erid 2SDnjcFzL8T
