Снимать коленвал с двигателя ВАЗ 2114 своими руками — задача не для новичка, но если вы уже держали головку на «13» и не боитесь грязи, этот процесс вполне выполним в обычном гараже. Давайте сразу договоримся: мы рассматриваем снятие коленчатого вала с мотора, который уже извлечен из моторного отсека и разобран до состояния, когда перед вами лежит блок цилиндров с постелью. Если вы планируете менять только сальники или вкладыши, снимать коленвал всё равно придется, и лучше сделать это правильно, чем потом героически бороться с задирами на шейках.
Почему вообще возникает необходимость лезть в такую глубину двигателя? Чаще всего причина — стук из нижней части мотора, падение давления масла или банальный износ коренных и шатунных вкладышей. Иногда коленвал 2114 меняют после обрыва ремня ГРМ, когда клапана встречаются с поршнями, и вал получает осевое смещение или трещину. В любом случае, перед тем как приступить к работе, запаситесь терпением, чистой ветошью, новым маслом и, что критично, динамометрическим ключом. Моменты затяжки здесь решают всё.
Первым делом оцените фронт работ. Для снятия коленвала вам понадобится стандартный набор торцевых головок от «8» до «19», вороток с трещоткой, мощная отвертка или монтажка для поддевания крышек, а также съемник для шкива коленвала. На двигателях ВАЗ 2114 (8 и 16 клапанов) шкив прикипает к носку вала с завидным упорством, поэтому молоток и проникающая смазка типа WD-40 будут не лишними. Не забудьте про фиксатор резьбы — он понадобится при сборке, так как болты шкива имеют свойство отворачиваться.
Перед началом работ обязательно слейте масло из поддона и снимите сам поддон. Это очевидно, но многие пытаются сэкономить время и пропустить этот шаг, в итоге травмируя руки об острые кромки. Когда поддон снят, открутите маслоприемник, чтобы он не мешал. Далее — звездочку привода ГРМ. Она сидит на шпонке, и если вы не пометили её положение относительно вала, при сборке есть риск переставить метки. Сделайте насечку зубилом или маркером — это банально, но сэкономит вам нервы при установке ремня ГРМ.
Проверьте, не закоксовано ли всё вокруг. Если двигатель работал на плохом масле, грязь забивает каналы и мешает вынимать вал. Промойте постель керосином или специальным очистителем, иначе при снятии крышек вы рискуете повредить привалочные плоскости. Помните: коленвал 2114 — деталь чугунная, но снять его можно только в одном направлении — строго вверх, после откручивания всех крышек. Любые перекосы при извлечении — прямой путь к задиранию шеек.
Пошаговый алгоритм снятия коленчатого вала
Итак, блок у вас на верстаке или на полу, двигатель перевернут вверх ногами (т.е. коленвалом кверху). Начинаем откручивать болты крышек коренных подшипников. На ВАЗ 2114 их пять. Здесь есть важный нюанс: крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы. На каждой из них выбит номер — от 1 до 5, считая от шкива. Если перепутать крышки местами при сборке, зазор в подшипнике изменится, и вал заклинит или начнет стучать. Обязательно промаркируйте их дополнительно, если маркировка стерлась.
Откручивайте болты крест-накрест, постепенно ослабляя усилие. Не выкручивайте один болт до конца, оставив остальные затянутыми — корпус крышки может повести. После того как все болты ослаблены, снимите крышки. Под ними находятся вкладыши коренных подшипников. Верхние половины вкладышей останутся лежать в постели блока, нижние — выйдут вместе с крышками. Сразу же складывайте вкладыши в том порядке, в каком снимали, чтобы не перепутать их при сборке.
Теперь возьмитесь за маховик или за противовесы руками и попробуйте плавно поднять вал вверх. Он должен выйти из блока без усилия. Если вал «сидит» туго, проверьте, все ли крышки сняты, и не остался ли где-то болт. Частая ошибка — забыть снять упорные полукольца, которые находятся в районе средней коренной шейки и фиксируют осевой ход вала. Эти полукольца также нужно аккуратно поддеть отверткой и снять, иначе они упадут внутрь картера.
Осмотр и типичные ошибки при демонтаже
Сняв коленвал, не спешите выбрасывать его в угол гаража. Возьмите микрометр и промерьте шейки. Номинальные размеры коренных шеек на 2114 — 50,775–50,795 мм, шатунных — 47,815–47,835 мм. Если износ превышает 0,05 мм, вал нужно шлифовать или менять. Овальность (разница между двумя перпендикулярными измерениями) не должна быть более 0,01 мм. Эти цифры важны, когда вы будете заказывать ремонтные вкладыши. Сравните их с таблицей, чтобы не промахнуться с размером.
| Параметр | Номинальный размер, мм | Ремонтный размер 1, мм | Ремонтный размер 2, мм |
|---|---|---|---|
| Коренные шейки | 50,775–50,795 | 50,525–50,545 | 50,275–50,295 |
| Шатунные шейки | 47,815–47,835 | 47,565–47,585 | 47,315–47,335 |
Обратите внимание на состояние масляных каналов. Если вал имеет забитые или закоксованные каналы, это объясняет, почему двигатель испытывал масляное голодание. Прочистите их медной проволокой и продуйте сжатым воздухом. Также оцените центробежные грязеуловители — это такие полости на шатунных шейках. В них собирается вся грязь, и при длительной эксплуатации она забивает выход масла. Удалите оттуда всю шламовую массу.
Какие же ошибки чаще всего допускают при снятии коленвала? Первая — попытка выбить вал молотком, не убедившись, что все крепления освобождены. Это приводит к микротрещинам на шейках, которые потом превращаются в полноценные разрушения. Вторая — пренебрежение маркировкой крышек. Третья — потеря упорных полуколец. Их легко уронить и потерять, а без них вал получит осевой люфт, и двигатель будет стучать на холостых. И четвертая — использование грязной ветоши и грязных рук. Любая песчинка, попавшая на зеркало шейки, оставит риску, которая станет очагом коррозии и будущего стука.
Что делать дальше: сборка и особенности установки
Допустим, вы сняли коленвал, проверили его и решили поставить обратно. Или же купили новый. В обоих случаях главное правило — чистота. Перед установкой обязательно смажьте вкладыши и шейки свежим моторным маслом. Ни в коем случае не используйте солидол или литол — они не предназначены для высоких оборотов и закоксовываются. Установите вал на место, поставьте крышки по меткам и затяните болты динамометрическим ключом в два приема: сначала предварительным моментом 30 Н·м, затем окончательным — 68 Н·м. Не тяните «от души» — сорвете резьбу в блоке, и тогда придется гильзовать постель.
Проверьте осевой люфт коленвала. Щупом между упорным полукольцом и щекой вала он должен быть в пределах 0,06–0,26 мм. Если люфт больше — полукольца изношены и подлежат замене. Если меньше — вал поджат, и при нагреве его заклинит. Установите новый сальник, и помните, что на ВАЗ 2114 сальник коленвала передний и задний — разные по диаметру, не перепутайте их. Задний устанавливается в держатель, который крепится к блоку, и здесь тоже есть своя хитрость: уплотнительная кромка должна смотреть внутрь двигателя, иначе масло будет выдавливаться наружу.
Теперь о моментах затяжки. Болты крепления маховика к фланцу коленвала необходимо затягивать моментом 62–70 Н·м, предварительно нанеся на резьбу фиксатор средней прочности. Помните, что маховик нельзя ставить как попало — на фланце есть метка (обычно выбита точка), и она должна совпасть с аналогичной меткой на маховике. Если переставить маховик, дисбаланс приведет к сильной вибрации всего двигателя. Об этом частенько забывают, а потом мучаются с тряской на холостых.
После сборки обязательно проворачивайте коленвал вручную за болт шкива. Вращение должно быть плавным, без рывков и закусываний. Если чувствуете сопротивление в определенном положении, проверьте правильность установки вкладышей и упорных полуколец. Зачастую причина в том, что полукольцо замялось при установке или встало не в тот паз. И не забудьте про опору двигателя — она должна быть закреплена, так как при работающем моторе создается вибрация, которая расшатывает слабое крепление.
И последний совет. Если вы меняли вал, обязательно замените масляный насос и его привод. Старый насос с изношенными шестернями не создаст нужного давления, и новый коленвал быстро выйдет из строя. Цена вопроса небольшая, а последствия — капитальный ремонт через 10–15 тысяч километров. Согласитесь, это не тот результат, ради которого вы проводили выходные в гараже. Так что потратьте немного больше денег сейчас, чтобы потом не переплачивать за новую поршневую группу.
